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martes, 10 de julio de 2018

LA TRISTE REALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ-La Educación Prohibida - Película Completa HD


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Hasta cuando nuestro sistema educativo los maestros peleando año tras año gobierno tras gobierno mejoras salariales , con calificaciones internacionales que nos dejan por el piso (prueba PISA  hace referencia el nivel de educación) se ha dado en esta oportunidad resultados desalentadores 
Los planes educativos de cada gobierno
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 GOBIERNO JUAN VELASCO ALVARADO 1968 - 1975
Realiza reforma Educativa mediante el Decreto Ley N° 19326 de 1972
Se propone tres fines:
Educación para el trabajo y el desarrollo
Educación para la transformación estructural de la sociedad.
Educación para la auto  afirmación y la independencia de la nación peruana.
Estructura el sistema educativo en tres niveles: inicial, regular y superior; sus modalidades: regular, labora, educación especial, calificación profesional extraordinaria y extensión educativa.
Comprende tres ciclos. El primer ciclo Bachillerato en las ESEPS. El segundo ciclo en las universidades la licenciatura en una especialidad. Eltercer ciclo conduce a la Maestría y al Doctorado.
Se crea la extensión educativa y servicio de Orientación del Educando y Bienestar Estudiantil (OBE).
Se crea el Instituto Nacional de Teleducación (INTE).SEGUNDO GOBIERNO DE BELAÚNDE TERRY1980 - 1985 
Ley 23384 denominado ley General de la educación de 1982
Vuelve al pasado, es decir a la ley de 1941
Establece el llamado quinquenio de la educación GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PÉREZ 1985
 –1990 
Formuló cinco proyectos educativos
Ninguno de ellos se promulgó
A partir de 1990, se da una nueva ley del profesorado y su reglamento.


GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI:        1990 2000Se desarrolló en etapas:PRIMERA ETAPA:a. Programa "la escuela defiende la vida", potenciar hemos la atención integral al niño.b. Campaña de moralización "ahora sí por el Perú
.c. Innovaciones pedagógicas, promoviendo prácticas educativas.d. Democratización educativae. Descentralización educacionalf. Reestructuración del ministerio de educación
SEGUNDA ETAPA:
Elaboración de una nueva política educativa:
Reforma y "liberalización" iniciada en los sectores productivos.
TERCERA ETAPA:
Se perfila la nueva política educativa
Modernización en la educación                        
Racionalización del personal del ministerio de educación
Se inicia programa curricular articulados inicial primaria.
PLANCAD mejoramiento de la calidad del educación primaria
PLANGED Se crea el bachillerato Se reduce la secundaria de cuatro años iniciándose la experiencia del currículo, en 1997.
Se transfieren funciones a los directores de los centros educativos.
Sistema de acreditación
GOBIERNO TRANSITORIO DE VALENTÍN PANIAGUA 2000 -
                            2001
Ingenieros, empresarios, desconocedores

 del sector y sus asuntos parecían tener las formulas y eran llamados para llevar las riendas como  ministros de estado. Creen en realidad si se coloca en la curul de Ministro de Justicia a un  maestro acaso sabrá algo de la materia, no sabrá ni donde está sentado.La educación en nuestra patria es caballito de batalla para oportunistas y sus campañas demagógas. La educación desde siempre a sido laboratorio de proyectos. Más antes todavía, las famosas ESEPs, que frustraron a tantos  alumnos con profesiones a medio camino. Recordemos el famoso “bachillerato”, inversión ingente de dinero y hoy… nada. Por ahí aparecieron los PLANCAD y PLANGED. Buen esfuerzo, pero nada articulado. Hoy, capacitación y acompañamiento docente con personas que no son docentes. Entiendo a la psicología como acompañamiento, pero ¿trabajadoras sociales? Desde siempre el sector ha sido el refugio y plaza de nombramiento para personas ajenas a la educación. Y ahora último ya se ha dicho que podrán enseñar otros profesionales no educadores. Así de fácil.
En el gobierno de García se nombró a personas con quinto de secundaria. Enseñaron por más de treinta años diversas materias. ¿Qué educación dieron? Como eran para provincianos y pueblos alejados, nadie dijo nada. No dudo que algunos hayan enseñado con vocación y se esforzaron por estudiar; pero, como dije, fueron solo unos pocos. ¡Cuántas generaciones se han ido quedando culturalmente por estas decisiones!
Las promesas de siempre: pagar mejor al maestro, terminan siendo “caballito de batalla” de cada candidato nacional. Ahora hay mejoras y vale la pena. Pero esto supone un mejor trato al maestro. Que yo sepa, no hay una oficina que vele por la estabilidad emocional del docente. Alternativas a su mejorar profesional, sí, ¿pero la humana? Que haya psicólogos apoyan

La consulta nacional de educación dirigida por una comisión de 30 personas, orientando el diseño de una propuesta Proyecto EducativoNacional.
El DS. 017-2001 la participación democrática y el desarrollo de autonomía en centros educativos en aspectos como: el consejo escolar, loscomités de evaluación para la propuesta del nombramiento, la tutoría, el tercio curricular, el proyecto educativo institucional, innovaciónpedagógica entre otros temas.
GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO  2001-2005                 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN:
El CNE promueve el desarrollo políticas educativas
promueve el diálogo y ejerciendo su rol de acompañamiento y vigilancia sobre el quehacer educativo nacional
El CNE ha promovido la inclusión de la atención al niño de 0 a 3, como tema prioritario en la agenda nacional.
.Políticas de desarrollo magisterial como factor clave para el mejoramiento de la calidad educativa.
Plan estratégico del Programa Huascarán,
Uso extendido de las TIC's en los procesos de enseñanza-aprendizaje.SEGUNDO GOBIERNO DE ALAN GARCIA 2005 - 2010
Una Educación de calidad
Impulsa el sistema de la carrera publica MagisterialGOBIERNO DE OLLANTA HUMALA
Continuismo con la política del anterior gobierno con la calidad educativa


Como podemos apreciar van décadas donde cada gobierno ha tenido su propia visión de lo que es la verdadera educación o lo que necesita el Perú en este menester. Abogados e Ingenieros, empresarios, desconocedores del sector y sus asuntos parecían tener las formulas y eran llamados para llevar las riendas como  ministros de estado. Creen en realidad si se coloca en la curul de Ministro de Justicia a un  maestro acaso sabrá algo de la materia, no sabrá ni donde está sentado.La educación en nuestra patria es decadente ¡Cuántas generaciones se han ido quedando culturalmente por estas decisiones!
Las promesas de siempre: pagar mejor al maestro, terminan siendo  "caballito de batalla" para oportunistas y sus campañas demagógas. La educación desde siempre a sido laboratorio de proyectos. Más antes todavía, las famosas ESEPs, que frustraron a tantos  alumnos con profesiones a medio camino. Recordemos el famoso “bachillerato”, inversión ingente de dinero y hoy… nada. Por ahí aparecieron los PLANCAD y PLANGED. Buen esfuerzo, pero nada articulado. Hoy, capacitación y acompañamiento docente con personas que no son docentes.
En el gobierno de García se nombró a personas con quinto de secundaria. Enseñaron por más de treinta años diversas materias. ¿Qué educación dieron? Como eran para provincianos y pueblos alejados, nadie dijo nada. No dudo que algunos hayan enseñado con vocación y se esforzaron por estudiar; pero, como dije, fueron solo unos pocos.  Ahora hay mejoras y vale la pena. Pero esto supone un mejor trato al maestro. Que yo sepa, no hay una oficina que vele por la estabilidad emocional del docente. Alternativas a su mejorar profesional, sí, ¿pero la humana? Que haya psicólogos apoyando esto, es bueno.
La formación pedagógica
Hubo muchos centros de formación docente, pocos buenos, muchos malos. La ley permitió la creación de pedagógicos privados. De allí y de muchos centros oficiales, tanto superiores como universitarios, salieron también docentes mediocres. Muchos sin vocación y capacidad. No hubo una política de fronteras vivas y prioridad de zonas alejadas, marginadas. La política oficial y la de la supuesta defensora de los maestros, buscó siempre sus réditos, ubicando a los “recomendados” en plazas cercanas a su vivienda. Pocos quieren ir, hasta ahora, a plazas lejanas; prefieren trabajar en un centro que los ningunea en los pagos, con sueldos miserables, de los cuales el Estado mira para el otro lado.
La creación de escuelas y colegios privados
Esta fue una forma de privatizar la educación. Se dio carta libre por una ley (26549 – 1995). El fujimorismo promovió la libre empresa en este medio. Así las cosas, un profesional, peor aún, alguien con plata, sin profesión, puede “hacer su colegio”. Entre comillas está el director con título pedagógico, al final decide “el dueño”. nadie supervisa las currículas, avances académicos, peor aún las condiciones de estudio (aulas) de estos centros. Uno mira y los hay en sitios inimaginables. Como vivimos en un sistema de corrupción, la cuestión es “coimear” y sale la licencia.
Academias pre universitarias. Mal necesario
Estando todo el sistema educativo mal estructurado, las academias pre universitarias terminan siendo un paso inevitable para el estudiante que aspira a estudios superiores. Tarea de estas es suplir el bajo nivel de la formación secundaria. La universidad es exigente, tanto que los estudios secundarios no le alcanzan al alumno. Peor para quien viene de colegios de provincias. La distancia en su formación es abismal. Debe prepararse mínimamente un año. Desfase doloroso y costoso.
Estudios superiores no universitarios.
Hay toda una “creencia” generalizada de que los estudios universitarios son el siguiente paso del eslabón educativo. Parécese entender que un título universitario es lo que vale. Pocos chicos miran la educación superior técnica como una alternativa. Lo malo es que los centros de educación superior son poco atractivos. En muchos casos son casi informales, los hay estatales y particulares. Digo esto porque en algún caso he sido testigo de la dejadez de los técnicos profesores que descuidan la formación.
Por otros, muchas tienen carreras con poco o nulo campo laboral. O en otro caso, no son remuneradas aceptablemente por las entidades incluso estatales. Pero muchas de ellas, llevadas de forma personal, son rentables y de futuro.

Educación que miente al futuro ciudadano
El nuevo programa propicia el camino de la desconsideración, 
se reduce la pedagogía solo a la función de preparar para las pruebas y
El nuevo programa propicia el camino de la despedagogización, se reduce la
 pedagogía solo a la función de preparar para las pruebas y obtener buenos 
resultados en las mismas, y se supone que la base de la acción educativa 
es la disciplina que se enseña, y por lo tanto, cualquier otro profesional que tenga
conocimientos similares o supuestamente mayores que un docente en una 
determinada área del currículo estaría en condiciones de ejercerla docencia.
Cada vez más la escuela que conocimos y continuamos defendiendo, nuestra escuela pública gestora de ciudadanía democrática esta masacorralada. De
las competencias sociales y de la formación integral que buscábamos como 
maestros, nos enfrentamos a las competencias sociales y de la formación integral 
que buscábamos como maestros, nos entendidos como las exigencias disciplinarias
 mínimas del conocimientos que permitirían a nuestros alumnos y alumnas insertarse
 en la sociedad globalizada.Del mismo modo, se diseñan políticas de control que 
afectan seriamente la autonomía profesional ya que el profesorado se ve sometido 
a la presión por cumplir metas ligadas a subir puntajes en las pruebas estandarizadas,
lo que provoca en los docentes altos niveles de angustia y de estrés,y promueve 
también la competencia entre docentes por obtener incentivos económicos ligados a 
resultados de desempeño.Estas reformas de contenido neo liberal han afectado 
profundamente nuestras sociedades y han golpeado, sin que logremos percatarnos 
plenamente,nuestras escuelas, los procesos de enseñanza y aprendizaje, nuestro rol 
docente, y las tareas tradicionales que impulsaban nuestros sindicatos.Estos problemas
 concretos debieran hacer reflexionar a la sociedad en su conjunto respecto a la 
necesidad de estructurar movimientos  pedagógicos sólidos, capaces de reencantar la 
necesidad de luchar por una educación pública que permita la profundización real 
de nuestras democracias y que en definitiva sean nuestros pueblos los que resuelvan
los modelos de desarrollo y el tipo de ser humano que debiera estar formándose
en nuestras aulas.Ello significa enfrentar y tratar temas cruciales como son la
formación docente, la exigencia de condiciones profesionales de trabajo, la necesidad de la
 evaluación del desempeño docente de carácter formativo, la estructuración de 
carreras profesionales.Por otra parte, cuando se vive una cultura global que incorpora
 modelos ajenos y extraños y que se desprecia sistemáticamente nuestras raíces, 
debiera también buscarse el rescate de nuestros valores, y la defensa real de 
nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales.Por todo ello, en el actual 
momento histórico, la pedagogía es un nuevo espacio social y profesional de lucha,
y es esta una tarea que implica un enorme desafío a nuestra sociedad. En otras 
palabras, se trata de hacer política desde el mundo social y desde la educación.
Según los expertos en evaluación educativa internacional ubicaba al Perú en el último
lugar en calidad de la educación primaria (131) y penúltimo en calidad de educación
en ciencia y matemática (130). Estos datos parecen intrigantes, pues no se ha 
hecho ninguna evaluación internacional de rendimiento de los estudiantes que pudiera
justificarlas.Se ve que la calidad educativa es medida de acuerdo con la opinión 
de un grupo selecto de personas vinculadas al mundo empresarial que en cada país
opinan sobre este y muchos otros temas (el 2006 se entrevistó a 66 personas en 
el Perú; en ese informe ocupamos el penúltimo lugar en calidad de la educación 
primaria). Así, lo que indica este resultado es que en opinión de los encuestados 
(y tomando en cuenta el nivel de desarrollo del Perú)la calidad educativa en el país
 es muy baja y por tanto un serio obstáculo para su competitividad. 
Hay adicionalmente unos pocos datos basados en evidencia directa en el informe 
sobre educación; así, ocupamos el puesto 35 en cobertura en educación primaria, 50
en educación secundaria y 57 en educación superior, pero 94 en gasto educativo.
Sin duda, el rendimiento de los estudiantes peruanos es inaceptablemente bajo, como
se puede inferir de los detallados reportes y análisis de resultados de las 
evaluaciones nacionales del 2001 y el 2004 y de la evaluación internacional PISA 
realizada el 2001. En ellos se muestra qué es lo que los estudiantes peruanos de 
diferentes grados de primaria y secundaria pueden y no pueden hacer en áreas 
como comprensión de lectura y matemática. Estos informes deberían ser la base de 
una profunda reforma que implique cambios en cuanto a alinear diversos aspectos 
pedagógicos(por ejemplo, currículo, textos escolares y programas de evaluación, 
formación y capacitación docente).El rendimiento educativo de los estudiantes peruanos
es muy bajo, pero no es el peor del mundo y seguramente ni siquiera el peor 
de América, al menos de acuerdo con los datos objetivos disponibles. Por ejemplo, 
algunos analistas han escrito y repiten que el único país con peor rendimiento 
educativo que el Perú en América es Haití, pero en realidad nunca hemos 
participado en una evaluación internacional junto con estudiantes de este país. La 
calidad de la educación peruana necesita profundas reformas que, en principio, 
podrían empezar por proveer de recursos para la sistemática implementación de 
instrumentos recientemente aprobados en el Congreso de la República, como el 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación yCertificación de la Calidad Educativa
(Sineace) y la nueva carrera pública magisterial, todo ello en el marco del Proyecto
Educativo Nacional que elaboró el Consejo Nacional de Educación y este gobierno
ha asumido como suyo. Para ello seguramente será necesario aumentar 
considerablemente la inversión pública por estudiante, monitoreando y evaluando 
rigurosamente las iniciativas que se vayan implementando
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
Para alcanzar una calidad de educación y mejorar la enseñanza,se han mencionado 
múltiples medidas de diferentes perspectivas, entre las más importantes y adecuadas 
para mejorar la educación son las siguientes:
a. Formación y calificación del profesorado, incluso como Orientadores Familiares.
b. Reprogramación del horario de enseñanza para ampliar más horas de docencia.
c. Proveer de más recursos educativos y fortalecer más la función directiva y 
administrativa. El Programa importante debe ser Escuela De Padres.
d. Innovación en todos los sistemas de capacitación. 
e. Investigación educativa, y encuestas para determinar la Violencia Familiar, en los 
hogares de los alumnos. Porque a mas Violencia Familiar menos calidad de 
educación. 
f. La orientación educativa y profesional..Fiscalización e inspección educativa



viernes, 6 de julio de 2018

APRENDÍ

miércoles, 9 de mayo de 2018

Curso de Jardinería a gran escala parte y LA PODA SALVAJE

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Poda de Árboles. Distintos tipos

Tipos de poda de árboles

Una poda adecuada realza la belleza de casi 

cualquier árbol y arbusto del paisaje, mientras

 que una poda inadecuada puede arruinar o

 reducir enormemente su potencial 

paisajístico.

 En la mayoría de los casos, es mejor no

 podar que hacerlo incorrectamente.


En la naturaleza, las plantas pasan años con poca o ninguna poda, pero el hombre puede 
arruinar lo que la naturaleza ha creado. Mediante el uso de métodos de poda inadecuados,
 las plantas sanas a menudo se debilitan o deforman.En la naturaleza, cada planta se poda
 eventualmente de alguna manera. Puede ser una simple cuestión de ramas bajas siendo
 sombreadas por ramas más altas resultando en la formación de un collar alrededor de 
la base de la rama que restringe el flujo de humedad y nutrientes. Eventualmente las 
hojas se marchitan y mueren y la rama cae en un viento o tormenta. A menudo, las 
nuevas ramas tiernas de las pequeñas plantas son rotas por los animales salvajes 
en su búsqueda de alimento.
A largo plazo, una planta que crece naturalmente asume la forma que le permite hacer el 
mejor uso de la luz en un lugar y clima dado. Todo lo que uno necesita hacer para apreciar 
la habilidad de una planta para adaptarse a un lugar es caminar hacia un desierto y ver la
 belleza de las plantas naturales en crecimiento.
Podar, como cualquier otra habilidad, requiere saber lo que se está haciendo para lograr
 el éxito. La vieja idea que cualquier persona con una sierra de cadena o una sierra de podar
 puede ser un podador del paisaje está lejos de la verdad.
Cada año mueren o se arruinan más árboles de poda inadecuada que por plagas. Recuerde 
que la poda es la remoción o reducción de ciertas partes de la planta que no son necesarias, 
que ya no son efectivas o que no sirven para nada a la planta. Se hace para suministrar 
energía adicional para el desarrollo de flores, frutos y ramas que permanecen en la planta.

Por qué realizamos la poda en nuestros árboles y arbustos

La poda, que tiene varias definiciones, consiste esencialmente en retirar las partes
 de la plantapara mejorar la salud, el efecto paisajístico o el valor de la planta.
 Una vez determinados los 
objetivos de la poda y comprendidos algunos principios básicos, la poda es 
ante todo una cuestión de sentido común.
La necesidad de podar puede reducirse o eliminarse seleccionando la planta
adecuada para el lugar. Las plantas que podrían crecer demasiado grandes 
para el sitio, no son enteramente resistentes, o se vuelven antiestéticas con la
 edad deben ser usadas sabiamente y mantenidas al mínimo en el plan del paisaje.
Los avances en el mejoramiento y selección de plantas en la industria de viveros 
proporcionan un amplio surtido de plantas que requieren poca o ninguna poda.
 Sin embargo, incluso las plantas de jardín más adecuadas requieren a menudo
 poda. Las directrices presentadas en esta publicación deben ser útiles para podar
 cualquier planta.
Por lo que la poda se realizará por los siguientes motivos:
Dar forma a la planta
Mantener la sanidad vegetal
Mejorar la calidad de las flores, los frutos, el follaje o los tallos
Restringir el crecimiento

Enfoque del plan de poda

La poda debe seguir un plan definido. Considere la razón o el propósito antes de 
comenzar a cortar.
Al hacer los cortes de poda en un cierto orden, el número total de cortes se reduce
 enormemente. El podador experto primero poda todos los miembros muertos, 
rotos, enfermos o con problemas cortándolos en el punto de origen o de regreso 
a una rama lateral fuerte o brote. A menudo, la eliminación de este material abre
 el dosel lo suficiente para que no sea necesario realizar más podas.
El siguiente paso en la poda es hacer los cortes de formación necesarios. Al cortar 
ramas laterales, el árbol o arbusto va desarrollarando la forma deseada, para 
rellenar un área abierta causada por una tormenta o daño de viento o para 
mantenerlo en los límites para encajar en un área dada.
Para dar forma adecuadamente una planta, uno debe entender su hábito de
 crecimiento natural. Evite siempre destruir la forma natural o el hábito de 
crecimiento al podar, a menos que mantenga una estrecha vigilancia sobre
 la planta, ya que después de un período de tiempo intenta volver a su forma 
natural.
Haga podas correctivas adicionales para eliminar las ramas o tallos débiles 
o estrechas y eliminar las ramas menos deseables. Después de que se hayan 
hecho estos cortes, retírate y échale un vistazo a tu trabajo. ¿Hay otros cortes 
de poda correctivos necesarios? Si la cantidad de madera eliminada es 
considerable, puede ser necesario retrasar la poda un año más o menos.

Cuándo debemos podar

La poda se puede hacer en cualquier época del año; sin embargo, los tiempos
 recomendados varían según las plantas. Contrariamente a la creencia popular,
 podar en el momento equivocado del año no mata a las plantas, pero la poda 
inadecuada de manera continuada debilita y daña a nuestras plantas.
No podar a conveniencia del podador, sino cuando resulte menos dañino para la
 planta. Hay pocas posibilidades de dañar la planta si se cumple esta regla. En 
general, el mejor momento para podar la mayoría de las plantas es a finales del
 invierno o principios de la primavera antes de que empiece el crecimiento.
Hay excepciones a esta regla. El momento menos deseable es inmediatamente 
después de que el nuevo crecimiento se desarrolle en la primavera. Una gran 
cantidad de alimentos almacenados en raíces y tallos se utiliza para desarrollar
 un nuevo crecimiento. Este alimento debe ser reemplazado por follaje nuevo 
antes de que sea removido; si no, se puede producir un empequeñecimiento 
considerable de la planta. Este es un problema frecuente en la poda.
También es aconsejable limitar la cantidad de poda realizada a finales del verano,
 ya que en algunas plantas se puede estimular el crecimiento de nuevas brotes. 
Es posible que este crecimiento no tenga tiempo suficiente para endurecerse antes 
de que llegue el frío, lo que puede ocasionar daños por frío o la muerte en invierno.
Podar las plantas dañadas por tormentas o vandalismo o las plantas con 
extremidades muertas lo antes posible para evitar problemas adicionales de 
insectos y enfermedades que se puedan desarrollar.

Cuál debe ser el Equipo de poda

Conocer y practicar las reglas de poda es lo más importante, pero de igual 
importancia es utilizar las herramientas correctas. El equipo puede limitarse
 a unos pocos artículos si se seleccionan los adecuados.
Seleccione las herramientas que harán el trabajo, mantenga un filo afilado 
y son relativamente fáciles de afilar y manejar. En esta sección se muestran 
algunas de las herramientas de poda más utilizadas.
Un buen equipo correctamente cuidado hace un mejor trabajo y dura más tiempo. 
Guarde el equipo en un cuarto seco, manténgalo afilado y en buenas condiciones 
de funcionamiento.
Cuando pode plantas enfermas, desinfecte todas las tijeras y hojas de sierra 
después de cada corte para evitar que la enfermedad se propague a las plantas
 sanas.
Un ejemplo de esto es la poda de tizón de pera, piracanta o cotoneaster. Use 
alcohol o lejía para desinfectar el equipo entre cada corte al podar plantas 
enfermas. Mezclar a razón de una parte de lejía por nueve partes de agua. 
Al final del día, engrase bien el equipo de poda para evitar la oxidación.
Hay muchos tipos de tijeras de podar manuales. La mayoría de ellos están 
diseñados para cortar tallos de hasta 1/2 pulgada de diámetro. Intentar 
cortar ramas más grandes puede hacer un corte pobre y/o arruinar las tijeras.









Dos estilos comunes de tijeras de mano son la acción de tijera y el corte de yunque
 En las tijeras de tijera, una hoja delgada y afilada se desliza sobre una hoja más
 gruesa pero también afilada. Estos usualmente cuestan más, pero hacen cortes
 más limpios y estrechos. En las tijeras de corte de yunque, una hoja afilada corta
 contra una hoja ancha y plana.
Las tijeras de podar tienen asas largas que son operadas por ambas manos.
 Incluso el material menos costoso puede cortar material de 1/2 pulgada de 
diámetro. Los mejores pueden cortar ramas de 2 pulgadas o más, dependiendo
 de la especie (es decir, el roble es más duro que la ceniza) y condición (es decir, 
la madera muerta es más dura que la madera viva hasta que la descomposición 
se produce).
Las podadoras de pértiga generalmente tienen un cortador con una cuchilla 
enganchada por encima y una cuchilla de corte por debajo, similar a un gran 
par de tijeras de podar. El cortador está situado en un poste y se acciona tirando
 de una cuerda hacia abajo. Los postes pueden estar hechos de varios materiales y
 pueden estar en secciones que encajan entre sí o en el telescopio. Los postes de 
madera son robustos pero pesados, mientras que los postes de aluminio son ligeros
 pero pueden conducir electricidad si tocan un cable eléctrico aéreo. La fibra de 
vidrio o algún tipo de compuesto plástico es probablemente el mejor material para
 postes. Los postes se pueden equipar con sierras, pero generalmente son muy 
frustrantes de usar.
El uso de podadoras de pértiga puede ser peligroso. El material cortado por 
encima de la cabeza puede caer sobre el operador (a menos que cuelgue en otras
ramas). El usuario debe tener precaución y usar protección para la cabeza y los ojos.
Las tijeras de podar se utilizan principalmente para cortar plantas en setos o 
formas formales. El tipo más común se opera manualmente; sin embargo, si se
 trata de grandes áreas de setos, las tijeras motorizadas pueden ser más prácticas.
Las sierras de podar, tanto rígidas como plegables, son muy útiles para cortar 
ramas más grandes que son demasiado grandes para las tijeras manuales. Las 
sierras para árboles están disponibles para cortar ramas grandes de árboles. 
Se prefieren las sierras de podar, que normalmente se cortan con el golpe de
tracción, a las sierras de carpintero porque cortan más rápido y más fácil.
Los dientes en estas sierras se fijan para un corte más ancho permitiendo que el 
serrín patee hacia fuera dando como resultado menos atadura en la madera verde.
 Las sierras de arco son buenas sólo cuando no hay obstrucciones para un pie o 
más arriba del área a cortar.
Las sierras de cadena eléctricas y accionadas por combustible vienen en una 
ariedad de tamaños. Son los más adecuados para quitar árboles y cortar leña, pero
 también se pueden utilizar para podar material vegetal vivo. Sólo los arboricultores 
profesionales deben utilizar sierras eléctricas para podar árboles por motivos de 
seguridad.
Otras herramientas, que a veces son necesarias, son los cinceles, las gubias, los 
cuchillos de podar y los mazos. Todo esto resulta útil cuando se reparan heridas de 
daños causados por tormentas u otras heridas.

Cuidado y mantenimiento de las herramientas de poda

Limpie y engrase las herramientas regularmente, incluyendo limpiar un paño 
aceitoso en las hojas y otras superficies metálicas. Mantenga  afilados los bordes
 de corte; por lo general bastará con varios pasos con una buena piedra de aceite.
 Pinte, barnice o trate regularmente los mangos de madera con aceite de linaza.
 Use las herramientas correctamente. No retuerza ni deforme las podadoras o 
podadoras. Mantenga la rama a cortar lo más profundamente posible en las 
mandíbulas y cerca del pivote. No corte los alambres con herramientas de poda.









Apósito para heridas

Mucho se ha escrito sobre las ventajas y desventajas de usar un apósito para 
heridas en cortes grandes. Tradicionalmente, el apósito para heridas o la 
pintura de poda se usa sólo en cortes de más de una pulgada de diámetro. 
Sin embargo, los científicos han encontrado que los apósitos de la herida son 
estrictamente cosméticos y tienen poco que ver con la prevención de daños
 causados por insectos o enfermedades en el área de la herida. De hecho, la 
pintura de poda puede retrasar el proceso de curación.

Hacer correctamente los cortes de poda

Para estimular la cicatrización rápida de las heridas, limpie y suavice todos los
 cortes. Esto requiere un equipo de poda bueno y afilado. No deje tocones ya que
generalmente son donde ocurre la muerte. Evite rasgar la corteza al remover ramas
 grandes. A continuación se detallan algunos detalles sobre las técnicas de poda.
La mayoría de las plantas leñosas se clasifican en dos categorías según la 
disposición de los brotes en las ramas y ramas. En general, los arreglos de las 
tivo u opuesto en las ramas. Una planta con cogollos alternos suele ser 
redondeada, piramidal, piramidal invertida o de forma columnar. Las plantas con
 cogollos opuestos rara vez asumen otra forma que la de un árbol o arbusto 
redondeado con una copa redondeada. La posición del último par de yemas 
determina siempre la dirección en la que crecerá el nuevo brote. Los cogollos en 
la parte superior de la ramita probablemente crecerán hacia arriba en un ángulo
y hacia el lado al que se dirige. En la mayoría de los casos, es aconsejable cortar 
cada tallo a un brote o rama. Los cogollos seleccionados que apuntan hacia el 
exterior de la planta son más deseables que los cogollos que apuntan hacia el 
interior. Al cortar a un brote exterior, los nuevos retoños no crecerán a través del 
interior de las plantas ni se entrecruzarán.
Cuando se corta a una rama (lateral) de intersección, elija una rama que forme un
 ángulo de no más de 45 grados con la rama a cortar. Además, la rama a la que se 
corta debe tener un diámetro de al menos la mitad del diámetro de la rama a ser 
removida. Haga cortes inclinados al cortar las extremidades que crecen hacia 
arriba; esto previene que el agua se acumule en el corte y acelera la curación.
Para “abrir” una planta leñosa, podar parte del crecimiento central y recortar los 
terminales de los cogollos que apuntan hacia afuera. Al acortar una rama o ramita,
 córtela de nuevo a una rama lateral y haga el corte media pulgada por encima de 
la yema. Si el corte está demasiado cerca de la yema, ésta generalmente muere. Si 
el corte está demasiado lejos de la yema, la madera que está por encima de la yema 
generalmente muere, causando puntas muertas en el extremo de las ramas. Cuando
 se realiza el corte de poda, la yema o brotes más cercanos al corte suelen 
producir el nuevo punto de crecimiento.
Cuando se retira un terminal, los cogollos laterales más cercanos crecen mucho 
más de lo que normalmente harían, y el cogollo más cercano al corte de poda se 
convierte en el nuevo terminal. Si desea más ramificaciones laterales, retire las 
puntas de todos los miembros. La fuerza y el vigor del nuevo brote a menudo está 
directamente proporcional a la cantidad de poda del tallo, ya que las raíces no se 
reducen.
Por ejemplo, si el arbusto de hoja caduca se poda a 1 pie del suelo, el nuevo 
crecimiento será vigoroso con pocas flores el primer año. Sin embargo, si sólo las 
puntas del viejo crecimiento son removidas, la mayoría de las ramas anteriores 
todavía están allí y el nuevo crecimiento es más corto y menos vigoroso. Las flores
 serán más abundantes aunque más pequeñas. Por lo tanto, si desea un mayor 
número de flores y frutos pequeños, pode ligeramente. Si se desean menos flores 
o frutos de alta calidad en los años sucesivos, pode extensamente.

Cómo podar las Ramas gruesas y pesadas

Según el Dr. Alex Shigo, ex patólogo del Servicio Forestal del USDA, las ramas 
gruesas y pesadas deben ser cortadas a ras del cuello en la base de la rama, no a 
ras del tronco. El cuello es un área de tejido que contiene una zona químicamente
 protectora. En el decaimiento natural de una rama muerta, cuando el decaimiento
 que avanza hacia abajo se encuentra con la zona protegida interna, con un área de
 madera muy fuerte se encuentra con un área de madera muy débil. La rama cae 
en este punto, dejando una pequeña zona de madera podrida dentro del cuello. La
 descomposición está bloqueada en el cuello. Este es el proceso de poda natural 
cuando todo va según el plan de la naturaleza. Cuando se retira el collar, se 
elimina la zona de protección, causando una herida grave en el tronco. Los 
hongos de la madera pueden infectar fácilmente el tronco. Si la rama podada está
 viva, quitar el collar de la base todavía causa lesiones.
Cuando corte ramas de más de 1 1/2 pulgadas de diámetro, use un corte de tres 
partes. El primer paso es aserrar un corte desde la parte inferior de la rama a unas
 6 a 12 pulgadas del tronco y aproximadamente un tercio del camino a través de la
 rama. Haga un segundo corte desde la parte superior, a unas 3 pulgadas del corte 
inferior, hasta que la rama se desprenda. El tallo resultante se puede cortar en el 
cuello de la rama. Si existe peligro de que la rama dañe otras extremidades u 
objetos en el suelo, debe estar debidamente atada y apoyada con cuerda, y luego
 debe ser cuidadosamente bajada al suelo.

Poda de formación en árboles jóvenes

Los árboles jóvenes pueden ser formados usando técnicas de poda que ayudarán a
 promover la salud de las plantas y su larga vida.
La primera poda después de la compra de árboles y arbustos consiste en la 
eliminación de ramas rotas, que cruzan y están infestadas de plagas. La 
recomendación tradicional de podar hasta un tercio del crecimiento al transplantar
 para compensar la pérdida de raíz ya no es válida, según investigaciones recientes.
La poda excesiva durante el transplante reduce el área foliar, lo que disminuye la 
cantidad de energía vegetal generada necesaria para crear un sistema radicular 
sano. Al transplantar plantas leñosas, la única poda necesaria es la eliminación
 de ramas rotas o dañadas.
El tallo central de un árbol no debe ser podado a menos que no se desee al líder,
 como es el caso de algunos árboles de ramas naturalmente bajas o donde se 
deseen plantas de tallo múltiple. Los árboles con un tallo central, como el roble
 rojo, chicle dulce o magnolia, pueden necesitar poca o ninguna poda excepto para 
eliminar las ramas que compiten con el líder central.
Estas ramas competidoras deben acortarse. Puede ser necesario podar un poco 
para mantener la forma deseada y acortar los brotes más vigorosos.
La altura de la rama más baja puede variar desde unos pocos centímetros por 
ncima del suelo para cribado o cortavientos, hasta más de 7 pies por encima del 
suelo cerca de una calle o patio. La extirpación de las extremidades inferiores
generalmente se realiza durante un período de años comenzando en el vivero y
 continuando durante varios años después del trasplante hasta alcanzar la altura
 deseada.
Otro concepto importante en los árboles es el de cortes ligeros frente a cortes 
gresivos. Esto se refiere a la longitud de la rama que está siendo cortada y la 
respuesta de crecimiento deseada de esa rama. En una rama joven y en crecimiento
 vigoroso, si el extremo terminal es ligeramente recortado (menos de 6 pulgadas),
 entonces la ramificación lateral es inducida arriba y abajo de la rama. Por el 
contrario, si esta rama está fuertemente cortada (de 6 pulgadas a varios pies), los 
uno o dos brotes situados justo debajo del corte son forzados y crecen a un ritmo 
muy rápido. La importancia de este concepto de poda radica en el desarrollo de 
árboles arbustivos y bien formados a través de podas ligeras y el efecto vigorizante,
 a menudo deseado, de los cortes pPara una mayor resistencia, las ramas 
seleccionadas para andamios permanentes deben tener un amplio ángulo de 
fijación al tronco. Los ángulos de ramificación inferiores a 30 grados del tronco
principal resultan en un porcentaje muy alto de rotura, mientras que aquellos entre
 60 y 70 grados tienen una tasa de rotura muy baja.
El espaciamiento vertical de ramas y la distribución radial de ramas son 
importantes. Si esto no se ha hecho en el vivero, empiece a transplantar.
Las ramas de andamios mayores de árboles de sombra deben estar espaciadas
 verticalmente por lo menos a 8 pulgadas de distancia y preferiblemente a 20 a 24
 pulgadas de distancia. Los andamios muy espaciados tienen menos ramas laterales
 lo que resulta en ramas largas y delgadas con poca resistencia estructural.
La distribución radial de la rama debe permitir que de cinco a siete andamios 
llenen el círculo de espacio alrededor del tronco. La separación radial impide que 
una extremidad eclipse a otra, lo que a su vez reduce la competencia por la luz y los
 nutrientes. Retirar o podar brotes demasiado bajos, demasiado cercanos o d
emasiado vigorosos con respecto al líder y a las ramas de andamio seleccionadas.

Como Podar de árboles maduros

El jardinero casero debe limitar la poda de árboles maduros a ramas más pequeñas
 que se puedan alcanzar desde el suelo. Deje el corte de ramas grandes y trabaje 
fuera del terreno a los arboricultores profesionales que son escaladores expertos y 
tienen el equipo y el seguro adecuados. Los árboles generalmente requieren menos 
poda que otras plantas ornamentales en el paisaje, pero ocasionalmente pueden 
necesitar poda correctiva para mantener la salud y el vigor. Los árboles maduros se
 podan generalmente sólo para el saneamiento, la seguridad o para restringir el 
tamaño. Los árboles se podan mejor durante la temporada de reposo. Esto es 
especialmente cierto en el caso de los robles para ayudar a prevenir la dispersión 
de la marchitez del roble.
Un profesional experimentado en árboles puede distinguir fácilmente entre madera
 viva y madera muerta en invierno. A menudo se prefiere la poda de invierno 
porque es fácil visualizar la forma cuando el follaje ha desaparecido. Tal trabajo 
también se puede hacer a un costo más bajo en invierno porque se necesitan menos
 precauciones para evitar daños en el jardín y el lecho de flores y la limpieza es
 más fácil.

Reparación de lesiones del árbol

Las lesiones a los árboles que exponen la madera o matan la corteza pueden 
permitir que los insectos u organismos patógenos entren en el árbol. 
El tratamiento adecuado protege el árbol y promueve una curación más rápida.
 Pocos árboles alcanzan la madurez sin recibir una o más heridas de diversas 
uentes. Sin embargo, los árboles han sobrevivido durante siglos para convertirse
 en las criaturas vivientes más antiguas de la tierra a pesar de las heridas. Algunos
 trabajos recientes han involucrado la disección de árboles en un esfuerzo por 
entender cómo se compartimentan y cierran una lesión.
Los árboles no sanan en el verdadero sentido de la palabra. El tejido dañado del 
árbol nunca es reparado y devuelto al estado anterior como lo es un corte en la 
mano de una persona. Los árboles reaccionan cerrando la herida y 
compartimentando o aislando el tejido lesionado del tejido circundante. 
Durante la compartimentación, el contenido de las células lesionadas se filtra a la
 superficie no lesionada donde se oxidan y forman una barrera para prevenir i
nfecciones posteriores.
Luego se altera la madera más recientemente colocada, así como el tejido alrededor
 de la lesión. Esto va acompañado de una decoloración, cuya extensión depende del
 tipo de árbol, el vigor, el tipo de herida, la ubicación de la herida y el momento de 
la herida. Se colocan nuevos anillos de crecimiento en la primavera siguiente y
comienza a crecer tejido nuevo sobre el tejido lesionado. Durante un período de
 tiempo, el nuevo tejido cierra la herida.
Los propietarios de viviendas pueden ayudar a que la planta compartimente el daño
 más rápidamente de lo que lo hace en la naturaleza. Si la corteza ha sido aplastada 
o arrancada del tronco, retire la corteza lesionada, déle forma a la herida. Corte 
toda la corteza dañada y retire los restos aislados del área de la herida. Para una 
cicatrización más rápida, forme el borde de la herida, lo más cerca posible, a una 
elipse alargada. Si esta forma no se puede obtener, dar forma a la parte superior e 
inferior de la zona lesionada para que lleguen a un punto, incluso si la herida debe
 ser ligeramente agrandada. Retire toda la madera astillada y alise la superficie del
 área expuesta con un cincel.
Algunas lesiones verdaderas resultan en cavidades o huecos dentro del tronco 
principal o rama grande de un árbol. Durante muchos años los jardineros han
 tratado de llenar estas cavidades con ladrillos, concreto y otros materiales en un
 esfuerzo por sellar la cavidad de la lluvia, insectos y enfermedades. Armado con
el conocimiento de la capacidad de la planta para compartimentar cualquier herida,
 no se recomienda llenar las cavidades de los árboles. Si el agua no drena
 fácilmente fuera de la cavidad, muchos arboristas recomiendan recortar la 
abertura de la cavidad para que el agua pueda drenar hacia afuera. Si esto no es 
posible, se puede perforar un orificio de drenaje en el fondo de la cavidad para
 permitir que el agua drene libremente. Aparte de estas acciones, lo único que se 
recomienda es mantener la cavidad limpia de restos y hojas.
Durante un año o más después de que un árbol ha sido alcanzado por un rayo, a 
menudo es difícil determinar el alcance del daño, ya que gran parte de la lesión
 puede ser interna. Los árboles que parecen gravemente dañados pueden vivir
 mientras que otros aparentemente sólo levemente heridos pueden morir. Si el árbol
 puede ser salvado, quite todas las partes rotas y las extremidades dañadas; luego
alise y pinte la madera expuesta.
En los árboles dañados por tormentas, retire todas las ramas rotas y vuelva a dar
 forma al árbol lo mejor posible en el momento concreto. Trate de estimular el 
desarrollo de nuevas sucursales en áreas con ramas rotas. Los troncos rotos, las
 entrepiernas rotas o las extremidades agrietadas a menudo se arreglan restaurando
 la parte dañada a su posición original y manteniéndola allí permanentemente.

Cómo realizar la Poda de arbustos

Poda de arbustos de hoja caduca

Las recomendaciones de poda para la mayoría de los arbustos de hoja caduca 
consisten en el aclareo, la renovación gradual y la poda de rejuvenecimiento. 
En el aclareo, se corta una rama o ramita en su punto de origen, ya sea del tallo 
padre o del suelo.
Este método de poda da como resultado una planta más abierta; no estimula el 
crecimiento excesivo, pero deja espacio para el crecimiento de ramas laterales. 
Se puede cortar un crecimiento considerable sin cambiar el aspecto natural o el 
hábito de crecimiento de la planta. Las plantas se pueden mantener a una altura y
 anchura determinada durante años mediante el raleo. Este método se hace mejor
con tijeras de podar a mano, podadoras o una sierra, pero no con tijeras para setos.
Adelgazar primero los tallos más viejos y altos.
En la poda de renovación gradual, unas pocas de las ramas más viejas y altas son 
removidas a nivel del suelo o ligeramente por encima de éste sobre una base anual.
 Puede ser necesario adelgazar un poco para acortar ramas largas o mantener una 
forma simétrica.
Para rejuvenecer un arbusto viejo y sobrepoblado, quite un tercio de las ramas más
 viejas y altas a nivel del suelo o ligeramente por encima de él antes de que empiece
 a crecer.
El procedimiento general de poda mostrado, se aplica a muchos arbustos grandes y
 especies de árboles pequeños.
Si un arbusto se cultiva por sus flores, haga una poda para minimizar la 
nterrupción de la floración. Los arbustos florecientes de primavera florecen en el 
crecimiento de la última temporada y deben podarse poco después de su floración.
Esto permite un vigoroso crecimiento durante el verano y da como resultado un 
gran número de capullos al año siguiente.
Algunos ejemplos de arbustos que florecen en las últimas temporadas de 
crecimiento son:
Nombre científico Nombre común
Cercis canadensis Redbud
Chaenomeles japonica membrillo japonés
Chionanthus virginicus Árbol de Fringe
Forsythia spp. Todas las especies de forsythia
Lonicera spp. Madreselva
Rapheolepis indica Indian hawthorn
Rhododendron spp. Azaleas y rododendros
Rosa spp. Algunas especies de rosas trepadoras y trepadoras
Spiraea spp. Especies de espirea blanca temprana
Viburnum spp. Especie Viburnum
Algunos arbustos que florecen después de la primavera suelen hacerlo a partir de 
capullos que se forman en brotes que crecen la misma primavera. Estos arbustos 
deben ser podados en invierno tardío para promover el crecimiento vigoroso del 
brote en primavera.
Ejemplos de arbustos que florecen en el crecimiento de la temporada actual 
incluyen:
Nombre científico Nombre común
Abelia X. grandiflora Abelia brillante
Buddleia davidii o B. globose Arbusto de mariposa
Hibiscus syriacus Arbusto althea
Hydrangea arborescens Colinas de nieve
Hypericum spp. St. Johnsworlth
Lagerstroemia indica Arritmia de la colza
Rosa spp. La mayoría de las especies y variedades de rosales arbustivos
Vitex agnus-castus Árbol castaño

Poda de los arbustos de hoja perenne de hoja estrecha

Como las hojas perennes de hoja estrecha producen un nuevo crecimiento en 
primavera y otoño y no crecen mucho en verano, pode la primera o segunda
 semana de abril en las zonas más cálidas  y la primera o segunda semana de mayo
 o junio en las áreas más frescas. La única excepción a esta regla son los pinos, 
que deben ser podados antes de que la vela crezca en primavera.
Podar las plantas respetando al máximo sus hábitos de crecimiento. Permita que 
estas plantas asuman su forma natural. La poda consiste en cortar las ramas para
 obtener una planta más deseable a través de un crecimiento compacto y controlado.
 Esto requiere podar tallos individuales en lugar de esquilar. Cizallar no sólo 
arruina el hábito de crecimiento natural, sino que también impide que la luz 
penetre en el centro de la planta, resultando en una caída del follaje.
Hay ciertas reglas a seguir para varios tipos de hojas estrechas. Empezar a podar 
cuando las plantas de hoja perenne son pequeñas, generalmente el primer año 
después de que vienen del vivero. Entonces, si se podan un poco cada año, no es 
necesaria una poda severa. Retire las ramas muertas siempre que ocurran. El 
nuevo follaje de las ramas circundantes llenará estos huecos. Las formas de 
esparcimiento de los enebros deben tener las puntas de su crecimiento recortadas
 cada año.
Esto mantiene a las plantas en control e induce un hábito de crecimiento compacto.
 Un ejemplo de un vigoroso crecimiento, extendiendo siempreverde es el enebro
 pfitzer o Junipero pfitzeriana. Es común que esta planta crezca de 12 a 18 
pulgadas o más cada año. Para mantener la forma natural de esta planta, es 
necesario recortar a puntos de crecimiento. También puede ser necesario cortar 
la madera del año anterior para mantener el tamaño y forma de la planta.
Para los árboles perennes de hojas estrechas y erguidos, como pinos o enebros, se 
requiere poca poda. Al podar cualquier hoja de hoja estrecha de hoja perenne no
 cortar en madera desnuda detrás del follaje de las puntas. Dado que se forman 
pocas yemas adventicias en ramas más viejas, las plantas pueden resultar dañadas 
irreparablemente. No corte el líder central de estas plantas excepto para remover 
un líder múltiple. Esto puede ocurrir cuando las plantas son jóvenes. Retire todos 
los tallos menos uno, dejando los más rectos y fuertes.
Cuando los pinos son jóvenes y crecen vigorosamente, el punto de crecimiento 
superior puede distanciarse del resto de la planta, resultando en un espacio 
abierto entre el cuerpo principal de la planta y la punta en crecimiento. Para 
estimular a la planta a ramificarse y ser más compacta, corte la parte superior de 
nuevo a un brote latente situado cerca del cuerpo principal de la planta. Si este 
recorte se hace cuando las plantas son jóvenes, hay poco efecto en la apariencia de
 la planta.
Es mejor seleccionar una forma compacta o enana de hoja estrecha siempre verde
 que hacer mucha poda. Muchas hojas perennes de hoja estrecha tendrán gran 
parte del follaje interno que se torna marrón en el otoño, que es el proceso de poda
 natural. La cantidad de dorado puede variar considerablemente de una estación a 
otra. Se trata de un desprendimiento natural de las hojas viejas y es comparable a 
la caída de las hojas por las plantas caducifolias. Esto ocurre principalmente en el 
ciprés y algunos pinos. Los períodos extensos de clima cálido y seco también 
contribuyen a la pérdida de hojas en las hojas perennes de hoja estrecha.

Cómo podar los arbustos de hoja ancha y perenne

Hierbas perennes de hoja ancha como gardenias, camelias, azaleas, piracantha, 
acebos y photinias requieren muy poca poda. Hierbas perennes de hoja ancha 
igeramente delgadas que se cultivan para sus frutos llamativos como la pyracantha
 y el acebo durante la temporada de inactividad, si es necesario para dar forma. 
Retire los tallos viejos o débiles. Este grupo puede pasar varios años sin podar 
excepto por una poda cosmética ligera para mantenerlos limpios.
Si se extrae demasiada madera de estas plantas en cualquier momento, verano o 
invierno, la cantidad de fruta se reduce la temporada siguiente. Cuando estas
plantas se hacen viejas y mal formadas, córtalas de 6 a 8 pulgadas del suelo antes 
de que empiece el crecimiento primaveral. Sin embargo, no los recorte demasiado
pronto, ya que una ráfaga de crecimiento podría congelarse y retrasar su 
crecimiento.
Podar sólo después de que el peligro de la última helada mortal haya pasado. Esta 
poda estimula el crecimiento de nuevos retoños desde la base de la planta. Muchos
 jardineros prefieren remover sólo un tercio de las ramas al mismo tiempo y 
retener la forma general de la planta. Este método también puede ser utilizado. A la
 larga, probablemente lo mejor que se puede hacer con las hojas perennes de hoja
ancha sobredimensionadas es quizás removerlas y reemplazarlas.

Cómo podar un seto

Los setos son una fila de plantas que se fusionan en una masa lineal sólida. Han 
servido a jardineros durante siglos como pantallas, vallas, muros y bordes.
Un seto bien formado no es un accidente. Debe ser entrenado desde el principio. El 
establecimiento de un seto deciduo comienza con la selección del material de vivero.
 Elija árboles o arbustos jóvenes de 1 a 2 pies de altura, preferiblemente de tallo 
múltiple. Al plantar, corte las plantas a 6 u 8 pulgadas; esto induce la ramificación 
baja. Tarde en la primera estación o antes del brote en la siguiente, pode la mitad 
del nuevo crecimiento. Al año siguiente, vuelva a recortar la mitad.
En el tercer año, empieza a dar forma. Recorte a la forma deseada antes de que el 
seto crezca al tamaño deseado. Nunca permita que las plantas crezcan sin podar a
la altura final antes de ser cortadas; para entonces, es demasiado tarde para 
obtener la máxima ramificación en la base. No permita que las ramas inferiores se 
oscurezcan. Después de que el seto haya alcanzado las dimensiones deseadas, 











recorte cuidadosamente para mantener el seto dentro de los límites seleccionados.

El material de vivero de hoja perenne para cobertura no necesita ser tan pequeño 
como el material de hoja caduca y no debe ser recortado cuando se planta. Recorte 
ligeramente después de uno o dos años. Empiece a formar a medida que las plantas
 individuales se fusionan en un seto continuo. No recortar demasiado porque 
muchas hojas de hoja perenne con agujas no generan fácilmente un nuevo 
crecimiento a partir de madera vieja.
Los setos a menudo se forman con tapas planas y lados verticales; sin embargo,
 esta forma poco natural rara vez tiene éxito. En cuanto a la planta, la mejor 
forma es una forma natural, con una parte superior redondeada o ligeramente
 puntiaguda y con los lados inclinados hacia una base ancha.
Después de que las plantas hayan sido podadas inicialmente para incluir ramas
 bajas, mantenga la parte superior más angosta que la inferior para que la luz del
sol pueda alcanzar todas las hojas de la planta.
Estas preguntas a menudo surgen: ¿Con qué frecuencia se debe recortar un seto?
 ¿Cuándo debo recortar? Las respuestas dependen hasta cierto punto de cómo se 
desee una apariencia formal. En general, recortar antes de que el crecimiento 
exceda 1 pie. Los setos de plantas de crecimiento lento como el boj deben ser 
podados antes. El crecimiento excesivo sin podar matará las hojas inferiores y
también arrancará el seto fuera de forma. La frecuencia de corte depende del 
tipo de arbusto, de la estación y de la pulcritud deseada.
¿Qué se puede hacer con un seto grande, sobredimensionado, sin fondo y deforme?
 Si es de hoja caduca, la respuesta es bastante simple. En primavera, antes de que 
aparezcan las hojas, podar a 1 pie por debajo de la altura deseada. Luego recorte
 cuidadosamente durante los próximos años para darle la forma y la plenitud 
deseada. Ocasionalmente, las plantas de setos pueden haber disminuido demasiado
 para recuperarse de este tratamiento, por lo que es necesario reemplazarlas.
Es más difícil rejuvenecer los setos perennifolios de hojas estrechas. Por regla 
general, estas plantas perennes no soportan la poda severa descrita anteriormente.
Arborvitae y tejo son excepciones. Otros setos perennes de hojas estrechas pueden
 tener que ser reemplazados.
Es posible rejuvenecer los setos perennes de hoja ancha al podar el seto desde 
 mitad a un tercio de la altura del seto justo antes de que comience el crecimiento 
de la primavera. Se puede hacer una poda de seguimiento ligera a medida que la
estación de crecimiento progresa para asegurar el shabe y la densidad del seto.

Herramientas de poda para setos

¿Qué herramientas se deben usar para cortar setos? La tijera manual es todavía la
 mejor herramienta completa. Corta mucho mejor y más cerca que los recortadores
 eléctricos que a menudo rompen y rasgan ramas. La tijera manual se puede utilizar
 en cualquier tipo de setos, mientras que los cortasetos eléctricos no funcionan bien 
en las variedades de hojas grandes y espigadas, y a veces se atascan en ramitas
gruesas. Las tijeras manuales también son más silenciosas, seguras y menos
propensas a rasgar el seto o a dañar al operador.