Poda De Árboles. Distintos Tipos
Poda de Árboles. Distintos tipos
Tipos de poda de árboles
Una poda adecuada realza la belleza de casi
cualquier árbol y arbusto del paisaje, mientras
que una poda inadecuada puede arruinar o
reducir enormemente su potencial
paisajístico.
En la mayoría de los casos, es mejor no
podar que hacerlo incorrectamente.
En la naturaleza, las plantas pasan años con poca o ninguna poda, pero el hombre puede
arruinar lo que la naturaleza ha creado. Mediante el uso de métodos de poda inadecuados,
las plantas sanas a menudo se debilitan o deforman.En la naturaleza, cada planta se poda
eventualmente de alguna manera. Puede ser una simple cuestión de ramas bajas siendo
sombreadas por ramas más altas resultando en la formación de un collar alrededor de
la base de la rama que restringe el flujo de humedad y nutrientes. Eventualmente las
hojas se marchitan y mueren y la rama cae en un viento o tormenta. A menudo, las
nuevas ramas tiernas de las pequeñas plantas son rotas por los animales salvajes
en su búsqueda de alimento.
A largo plazo, una planta que crece naturalmente asume la forma que le permite hacer el
mejor uso de la luz en un lugar y clima dado. Todo lo que uno necesita hacer para apreciar
la habilidad de una planta para adaptarse a un lugar es caminar hacia un desierto y ver la
belleza de las plantas naturales en crecimiento.
Podar, como cualquier otra habilidad, requiere saber lo que se está haciendo para lograr
el éxito. La vieja idea que cualquier persona con una sierra de cadena o una sierra de podar
puede ser un podador del paisaje está lejos de la verdad.
Cada año mueren o se arruinan más árboles de poda inadecuada que por plagas. Recuerde
que la poda es la remoción o reducción de ciertas partes de la planta que no son necesarias,
que ya no son efectivas o que no sirven para nada a la planta. Se hace para suministrar
energía adicional para el desarrollo de flores, frutos y ramas que permanecen en la planta.
Por qué realizamos la poda en nuestros árboles y arbustos
La poda, que tiene varias definiciones, consiste esencialmente en retirar las partes
de la plantapara mejorar la salud, el efecto paisajístico o el valor de la planta.
Una vez determinados los
objetivos de la poda y comprendidos algunos principios básicos, la poda es
ante todo una cuestión de sentido común.
La necesidad de podar puede reducirse o eliminarse seleccionando la planta
adecuada para el lugar. Las plantas que podrían crecer demasiado grandes
para el sitio, no son enteramente resistentes, o se vuelven antiestéticas con la
edad deben ser usadas sabiamente y mantenidas al mínimo en el plan del paisaje.
Los avances en el mejoramiento y selección de plantas en la industria de viveros
proporcionan un amplio surtido de plantas que requieren poca o ninguna poda.
Sin embargo, incluso las plantas de jardín más adecuadas requieren a menudo
poda. Las directrices presentadas en esta publicación deben ser útiles para podar
cualquier planta.
Por lo que la poda se realizará por los siguientes motivos:
Dar forma a la planta
Mantener la sanidad vegetal
Mejorar la calidad de las flores, los frutos, el follaje o los tallos
Restringir el crecimiento
Mantener la sanidad vegetal
Mejorar la calidad de las flores, los frutos, el follaje o los tallos
Restringir el crecimiento
Enfoque del plan de poda
La poda debe seguir un plan definido. Considere la razón o el propósito antes de
comenzar a cortar.
Al hacer los cortes de poda en un cierto orden, el número total de cortes se reduce
enormemente. El podador experto primero poda todos los miembros muertos,
rotos, enfermos o con problemas cortándolos en el punto de origen o de regreso
a una rama lateral fuerte o brote. A menudo, la eliminación de este material abre
el dosel lo suficiente para que no sea necesario realizar más podas.
El siguiente paso en la poda es hacer los cortes de formación necesarios. Al cortar
ramas laterales, el árbol o arbusto va desarrollarando la forma deseada, para
rellenar un área abierta causada por una tormenta o daño de viento o para
mantenerlo en los límites para encajar en un área dada.
Para dar forma adecuadamente una planta, uno debe entender su hábito de
crecimiento natural. Evite siempre destruir la forma natural o el hábito de
crecimiento al podar, a menos que mantenga una estrecha vigilancia sobre
la planta, ya que después de un período de tiempo intenta volver a su forma
natural.
Haga podas correctivas adicionales para eliminar las ramas o tallos débiles
o estrechas y eliminar las ramas menos deseables. Después de que se hayan
hecho estos cortes, retírate y échale un vistazo a tu trabajo. ¿Hay otros cortes
de poda correctivos necesarios? Si la cantidad de madera eliminada es
considerable, puede ser necesario retrasar la poda un año más o menos.
Cuándo debemos podar
La poda se puede hacer en cualquier época del año; sin embargo, los tiempos
recomendados varían según las plantas. Contrariamente a la creencia popular,
podar en el momento equivocado del año no mata a las plantas, pero la poda
inadecuada de manera continuada debilita y daña a nuestras plantas.
No podar a conveniencia del podador, sino cuando resulte menos dañino para la
planta. Hay pocas posibilidades de dañar la planta si se cumple esta regla. En
general, el mejor momento para podar la mayoría de las plantas es a finales del
invierno o principios de la primavera antes de que empiece el crecimiento.
Hay excepciones a esta regla. El momento menos deseable es inmediatamente
después de que el nuevo crecimiento se desarrolle en la primavera. Una gran
cantidad de alimentos almacenados en raíces y tallos se utiliza para desarrollar
un nuevo crecimiento. Este alimento debe ser reemplazado por follaje nuevo
antes de que sea removido; si no, se puede producir un empequeñecimiento
considerable de la planta. Este es un problema frecuente en la poda.
También es aconsejable limitar la cantidad de poda realizada a finales del verano,
ya que en algunas plantas se puede estimular el crecimiento de nuevas brotes.
Es posible que este crecimiento no tenga tiempo suficiente para endurecerse antes
de que llegue el frío, lo que puede ocasionar daños por frío o la muerte en invierno.
Podar las plantas dañadas por tormentas o vandalismo o las plantas con
extremidades muertas lo antes posible para evitar problemas adicionales de
insectos y enfermedades que se puedan desarrollar.
Cuál debe ser el Equipo de poda
Conocer y practicar las reglas de poda es lo más importante, pero de igual
importancia es utilizar las herramientas correctas. El equipo puede limitarse
a unos pocos artículos si se seleccionan los adecuados.
Seleccione las herramientas que harán el trabajo, mantenga un filo afilado
y son relativamente fáciles de afilar y manejar. En esta sección se muestran
algunas de las herramientas de poda más utilizadas.
Un buen equipo correctamente cuidado hace un mejor trabajo y dura más tiempo.
Guarde el equipo en un cuarto seco, manténgalo afilado y en buenas condiciones
de funcionamiento.
Cuando pode plantas enfermas, desinfecte todas las tijeras y hojas de sierra
después de cada corte para evitar que la enfermedad se propague a las plantas
sanas.
Un ejemplo de esto es la poda de tizón de pera, piracanta o cotoneaster. Use
alcohol o lejía para desinfectar el equipo entre cada corte al podar plantas
enfermas. Mezclar a razón de una parte de lejía por nueve partes de agua.
Al final del día, engrase bien el equipo de poda para evitar la oxidación.
Hay muchos tipos de tijeras de podar manuales. La mayoría de ellos están
diseñados para cortar tallos de hasta 1/2 pulgada de diámetro. Intentar
cortar ramas más grandes puede hacer un corte pobre y/o arruinar las tijeras.
Dos estilos comunes de tijeras de mano son la acción de tijera y el corte de yunque
En las tijeras de tijera, una hoja delgada y afilada se desliza sobre una hoja más
gruesa pero también afilada. Estos usualmente cuestan más, pero hacen cortes
más limpios y estrechos. En las tijeras de corte de yunque, una hoja afilada corta
contra una hoja ancha y plana.
Las tijeras de podar tienen asas largas que son operadas por ambas manos.
Incluso el material menos costoso puede cortar material de 1/2 pulgada de
diámetro. Los mejores pueden cortar ramas de 2 pulgadas o más, dependiendo
de la especie (es decir, el roble es más duro que la ceniza) y condición (es decir,
la madera muerta es más dura que la madera viva hasta que la descomposición
se produce).
Las podadoras de pértiga generalmente tienen un cortador con una cuchilla
enganchada por encima y una cuchilla de corte por debajo, similar a un gran
par de tijeras de podar. El cortador está situado en un poste y se acciona tirando
de una cuerda hacia abajo. Los postes pueden estar hechos de varios materiales y
pueden estar en secciones que encajan entre sí o en el telescopio. Los postes de
madera son robustos pero pesados, mientras que los postes de aluminio son ligeros
pero pueden conducir electricidad si tocan un cable eléctrico aéreo. La fibra de
vidrio o algún tipo de compuesto plástico es probablemente el mejor material para
postes. Los postes se pueden equipar con sierras, pero generalmente son muy
frustrantes de usar.
El uso de podadoras de pértiga puede ser peligroso. El material cortado por
encima de la cabeza puede caer sobre el operador (a menos que cuelgue en otras
ramas). El usuario debe tener precaución y usar protección para la cabeza y los ojos.
Las tijeras de podar se utilizan principalmente para cortar plantas en setos o
formas formales. El tipo más común se opera manualmente; sin embargo, si se
trata de grandes áreas de setos, las tijeras motorizadas pueden ser más prácticas.
Las sierras de podar, tanto rígidas como plegables, son muy útiles para cortar
ramas más grandes que son demasiado grandes para las tijeras manuales. Las
sierras para árboles están disponibles para cortar ramas grandes de árboles.
Se prefieren las sierras de podar, que normalmente se cortan con el golpe de
tracción, a las sierras de carpintero porque cortan más rápido y más fácil.
Los dientes en estas sierras se fijan para un corte más ancho permitiendo que el
serrín patee hacia fuera dando como resultado menos atadura en la madera verde.
Las sierras de arco son buenas sólo cuando no hay obstrucciones para un pie o
más arriba del área a cortar.
Las sierras de cadena eléctricas y accionadas por combustible vienen en una
ariedad de tamaños. Son los más adecuados para quitar árboles y cortar leña, pero
también se pueden utilizar para podar material vegetal vivo. Sólo los arboricultores
profesionales deben utilizar sierras eléctricas para podar árboles por motivos de
seguridad.
Otras herramientas, que a veces son necesarias, son los cinceles, las gubias, los
cuchillos de podar y los mazos. Todo esto resulta útil cuando se reparan heridas de
daños causados por tormentas u otras heridas.
Cuidado y mantenimiento de las herramientas de poda
Limpie y engrase las herramientas regularmente, incluyendo limpiar un paño
aceitoso en las hojas y otras superficies metálicas. Mantenga afilados los bordes
de corte; por lo general bastará con varios pasos con una buena piedra de aceite.
Pinte, barnice o trate regularmente los mangos de madera con aceite de linaza.
Use las herramientas correctamente. No retuerza ni deforme las podadoras o
podadoras. Mantenga la rama a cortar lo más profundamente posible en las
mandíbulas y cerca del pivote. No corte los alambres con herramientas de poda.
Apósito para heridas
Mucho se ha escrito sobre las ventajas y desventajas de usar un apósito para
heridas en cortes grandes. Tradicionalmente, el apósito para heridas o la
pintura de poda se usa sólo en cortes de más de una pulgada de diámetro.
Sin embargo, los científicos han encontrado que los apósitos de la herida son
estrictamente cosméticos y tienen poco que ver con la prevención de daños
causados por insectos o enfermedades en el área de la herida. De hecho, la
pintura de poda puede retrasar el proceso de curación.
Hacer correctamente los cortes de poda
Para estimular la cicatrización rápida de las heridas, limpie y suavice todos los
cortes. Esto requiere un equipo de poda bueno y afilado. No deje tocones ya que
generalmente son donde ocurre la muerte. Evite rasgar la corteza al remover ramas
grandes. A continuación se detallan algunos detalles sobre las técnicas de poda.
La mayoría de las plantas leñosas se clasifican en dos categorías según la
disposición de los brotes en las ramas y ramas. En general, los arreglos de las
tivo u opuesto en las ramas. Una planta con cogollos alternos suele ser
redondeada, piramidal, piramidal invertida o de forma columnar. Las plantas con
cogollos opuestos rara vez asumen otra forma que la de un árbol o arbusto
redondeado con una copa redondeada. La posición del último par de yemas
determina siempre la dirección en la que crecerá el nuevo brote. Los cogollos en
la parte superior de la ramita probablemente crecerán hacia arriba en un ángulo
y hacia el lado al que se dirige. En la mayoría de los casos, es aconsejable cortar
cada tallo a un brote o rama. Los cogollos seleccionados que apuntan hacia el
exterior de la planta son más deseables que los cogollos que apuntan hacia el
interior. Al cortar a un brote exterior, los nuevos retoños no crecerán a través del
interior de las plantas ni se entrecruzarán.
Cuando se corta a una rama (lateral) de intersección, elija una rama que forme un
ángulo de no más de 45 grados con la rama a cortar. Además, la rama a la que se
corta debe tener un diámetro de al menos la mitad del diámetro de la rama a ser
removida. Haga cortes inclinados al cortar las extremidades que crecen hacia
arriba; esto previene que el agua se acumule en el corte y acelera la curación.
Para “abrir” una planta leñosa, podar parte del crecimiento central y recortar los
terminales de los cogollos que apuntan hacia afuera. Al acortar una rama o ramita,
córtela de nuevo a una rama lateral y haga el corte media pulgada por encima de
la yema. Si el corte está demasiado cerca de la yema, ésta generalmente muere. Si
el corte está demasiado lejos de la yema, la madera que está por encima de la yema
generalmente muere, causando puntas muertas en el extremo de las ramas. Cuando
se realiza el corte de poda, la yema o brotes más cercanos al corte suelen
producir el nuevo punto de crecimiento.
Cuando se retira un terminal, los cogollos laterales más cercanos crecen mucho
más de lo que normalmente harían, y el cogollo más cercano al corte de poda se
convierte en el nuevo terminal. Si desea más ramificaciones laterales, retire las
puntas de todos los miembros. La fuerza y el vigor del nuevo brote a menudo está
directamente proporcional a la cantidad de poda del tallo, ya que las raíces no se
reducen.
Por ejemplo, si el arbusto de hoja caduca se poda a 1 pie del suelo, el nuevo
crecimiento será vigoroso con pocas flores el primer año. Sin embargo, si sólo las
puntas del viejo crecimiento son removidas, la mayoría de las ramas anteriores
todavía están allí y el nuevo crecimiento es más corto y menos vigoroso. Las flores
serán más abundantes aunque más pequeñas. Por lo tanto, si desea un mayor
número de flores y frutos pequeños, pode ligeramente. Si se desean menos flores
o frutos de alta calidad en los años sucesivos, pode extensamente.
Cómo podar las Ramas gruesas y pesadas
Según el Dr. Alex Shigo, ex patólogo del Servicio Forestal del USDA, las ramas
gruesas y pesadas deben ser cortadas a ras del cuello en la base de la rama, no a
ras del tronco. El cuello es un área de tejido que contiene una zona químicamente
protectora. En el decaimiento natural de una rama muerta, cuando el decaimiento
que avanza hacia abajo se encuentra con la zona protegida interna, con un área de
madera muy fuerte se encuentra con un área de madera muy débil. La rama cae
en este punto, dejando una pequeña zona de madera podrida dentro del cuello. La
descomposición está bloqueada en el cuello. Este es el proceso de poda natural
cuando todo va según el plan de la naturaleza. Cuando se retira el collar, se
elimina la zona de protección, causando una herida grave en el tronco. Los
hongos de la madera pueden infectar fácilmente el tronco. Si la rama podada está
viva, quitar el collar de la base todavía causa lesiones.
Cuando corte ramas de más de 1 1/2 pulgadas de diámetro, use un corte de tres
partes. El primer paso es aserrar un corte desde la parte inferior de la rama a unas
6 a 12 pulgadas del tronco y aproximadamente un tercio del camino a través de la
rama. Haga un segundo corte desde la parte superior, a unas 3 pulgadas del corte
inferior, hasta que la rama se desprenda. El tallo resultante se puede cortar en el
cuello de la rama. Si existe peligro de que la rama dañe otras extremidades u
objetos en el suelo, debe estar debidamente atada y apoyada con cuerda, y luego
debe ser cuidadosamente bajada al suelo.
Poda de formación en árboles jóvenes
Los árboles jóvenes pueden ser formados usando técnicas de poda que ayudarán a
promover la salud de las plantas y su larga vida.
La primera poda después de la compra de árboles y arbustos consiste en la
eliminación de ramas rotas, que cruzan y están infestadas de plagas. La
recomendación tradicional de podar hasta un tercio del crecimiento al transplantar
para compensar la pérdida de raíz ya no es válida, según investigaciones recientes.
La poda excesiva durante el transplante reduce el área foliar, lo que disminuye la
cantidad de energía vegetal generada necesaria para crear un sistema radicular
sano. Al transplantar plantas leñosas, la única poda necesaria es la eliminación
de ramas rotas o dañadas.
El tallo central de un árbol no debe ser podado a menos que no se desee al líder,
como es el caso de algunos árboles de ramas naturalmente bajas o donde se
deseen plantas de tallo múltiple. Los árboles con un tallo central, como el roble
rojo, chicle dulce o magnolia, pueden necesitar poca o ninguna poda excepto para
eliminar las ramas que compiten con el líder central.
Estas ramas competidoras deben acortarse. Puede ser necesario podar un poco
para mantener la forma deseada y acortar los brotes más vigorosos.
La altura de la rama más baja puede variar desde unos pocos centímetros por
ncima del suelo para cribado o cortavientos, hasta más de 7 pies por encima del
suelo cerca de una calle o patio. La extirpación de las extremidades inferiores
generalmente se realiza durante un período de años comenzando en el vivero y
continuando durante varios años después del trasplante hasta alcanzar la altura
deseada.
Otro concepto importante en los árboles es el de cortes ligeros frente a cortes
gresivos. Esto se refiere a la longitud de la rama que está siendo cortada y la
respuesta de crecimiento deseada de esa rama. En una rama joven y en crecimiento
vigoroso, si el extremo terminal es ligeramente recortado (menos de 6 pulgadas),
entonces la ramificación lateral es inducida arriba y abajo de la rama. Por el
contrario, si esta rama está fuertemente cortada (de 6 pulgadas a varios pies), los
uno o dos brotes situados justo debajo del corte son forzados y crecen a un ritmo
muy rápido. La importancia de este concepto de poda radica en el desarrollo de
árboles arbustivos y bien formados a través de podas ligeras y el efecto vigorizante,
a menudo deseado, de los cortes pPara una mayor resistencia, las ramas
seleccionadas para andamios permanentes deben tener un amplio ángulo de
fijación al tronco. Los ángulos de ramificación inferiores a 30 grados del tronco
principal resultan en un porcentaje muy alto de rotura, mientras que aquellos entre
60 y 70 grados tienen una tasa de rotura muy baja.
El espaciamiento vertical de ramas y la distribución radial de ramas son
importantes. Si esto no se ha hecho en el vivero, empiece a transplantar.
Las ramas de andamios mayores de árboles de sombra deben estar espaciadas
verticalmente por lo menos a 8 pulgadas de distancia y preferiblemente a 20 a 24
pulgadas de distancia. Los andamios muy espaciados tienen menos ramas laterales
lo que resulta en ramas largas y delgadas con poca resistencia estructural.
La distribución radial de la rama debe permitir que de cinco a siete andamios
llenen el círculo de espacio alrededor del tronco. La separación radial impide que
una extremidad eclipse a otra, lo que a su vez reduce la competencia por la luz y los
nutrientes. Retirar o podar brotes demasiado bajos, demasiado cercanos o d
emasiado vigorosos con respecto al líder y a las ramas de andamio seleccionadas.
Como Podar de árboles maduros
El jardinero casero debe limitar la poda de árboles maduros a ramas más pequeñas
que se puedan alcanzar desde el suelo. Deje el corte de ramas grandes y trabaje
fuera del terreno a los arboricultores profesionales que son escaladores expertos y
tienen el equipo y el seguro adecuados. Los árboles generalmente requieren menos
poda que otras plantas ornamentales en el paisaje, pero ocasionalmente pueden
necesitar poda correctiva para mantener la salud y el vigor. Los árboles maduros se
podan generalmente sólo para el saneamiento, la seguridad o para restringir el
tamaño. Los árboles se podan mejor durante la temporada de reposo. Esto es
especialmente cierto en el caso de los robles para ayudar a prevenir la dispersión
de la marchitez del roble.
Un profesional experimentado en árboles puede distinguir fácilmente entre madera
viva y madera muerta en invierno. A menudo se prefiere la poda de invierno
porque es fácil visualizar la forma cuando el follaje ha desaparecido. Tal trabajo
también se puede hacer a un costo más bajo en invierno porque se necesitan menos
precauciones para evitar daños en el jardín y el lecho de flores y la limpieza es
más fácil.
Reparación de lesiones del árbol
Las lesiones a los árboles que exponen la madera o matan la corteza pueden
permitir que los insectos u organismos patógenos entren en el árbol.
El tratamiento adecuado protege el árbol y promueve una curación más rápida.
Pocos árboles alcanzan la madurez sin recibir una o más heridas de diversas
uentes. Sin embargo, los árboles han sobrevivido durante siglos para convertirse
en las criaturas vivientes más antiguas de la tierra a pesar de las heridas. Algunos
trabajos recientes han involucrado la disección de árboles en un esfuerzo por
entender cómo se compartimentan y cierran una lesión.
Los árboles no sanan en el verdadero sentido de la palabra. El tejido dañado del
árbol nunca es reparado y devuelto al estado anterior como lo es un corte en la
mano de una persona. Los árboles reaccionan cerrando la herida y
compartimentando o aislando el tejido lesionado del tejido circundante.
Durante la compartimentación, el contenido de las células lesionadas se filtra a la
superficie no lesionada donde se oxidan y forman una barrera para prevenir i
nfecciones posteriores.
Luego se altera la madera más recientemente colocada, así como el tejido alrededor
de la lesión. Esto va acompañado de una decoloración, cuya extensión depende del
tipo de árbol, el vigor, el tipo de herida, la ubicación de la herida y el momento de
la herida. Se colocan nuevos anillos de crecimiento en la primavera siguiente y
comienza a crecer tejido nuevo sobre el tejido lesionado. Durante un período de
tiempo, el nuevo tejido cierra la herida.
Los propietarios de viviendas pueden ayudar a que la planta compartimente el daño
más rápidamente de lo que lo hace en la naturaleza. Si la corteza ha sido aplastada
o arrancada del tronco, retire la corteza lesionada, déle forma a la herida. Corte
toda la corteza dañada y retire los restos aislados del área de la herida. Para una
cicatrización más rápida, forme el borde de la herida, lo más cerca posible, a una
elipse alargada. Si esta forma no se puede obtener, dar forma a la parte superior e
inferior de la zona lesionada para que lleguen a un punto, incluso si la herida debe
ser ligeramente agrandada. Retire toda la madera astillada y alise la superficie del
área expuesta con un cincel.
Algunas lesiones verdaderas resultan en cavidades o huecos dentro del tronco
principal o rama grande de un árbol. Durante muchos años los jardineros han
tratado de llenar estas cavidades con ladrillos, concreto y otros materiales en un
esfuerzo por sellar la cavidad de la lluvia, insectos y enfermedades. Armado con
el conocimiento de la capacidad de la planta para compartimentar cualquier herida,
no se recomienda llenar las cavidades de los árboles. Si el agua no drena
fácilmente fuera de la cavidad, muchos arboristas recomiendan recortar la
abertura de la cavidad para que el agua pueda drenar hacia afuera. Si esto no es
posible, se puede perforar un orificio de drenaje en el fondo de la cavidad para
permitir que el agua drene libremente. Aparte de estas acciones, lo único que se
recomienda es mantener la cavidad limpia de restos y hojas.
Durante un año o más después de que un árbol ha sido alcanzado por un rayo, a
menudo es difícil determinar el alcance del daño, ya que gran parte de la lesión
puede ser interna. Los árboles que parecen gravemente dañados pueden vivir
mientras que otros aparentemente sólo levemente heridos pueden morir. Si el árbol
puede ser salvado, quite todas las partes rotas y las extremidades dañadas; luego
alise y pinte la madera expuesta.
En los árboles dañados por tormentas, retire todas las ramas rotas y vuelva a dar
forma al árbol lo mejor posible en el momento concreto. Trate de estimular el
desarrollo de nuevas sucursales en áreas con ramas rotas. Los troncos rotos, las
entrepiernas rotas o las extremidades agrietadas a menudo se arreglan restaurando
la parte dañada a su posición original y manteniéndola allí permanentemente.
Cómo realizar la Poda de arbustos
Poda de arbustos de hoja caduca
Las recomendaciones de poda para la mayoría de los arbustos de hoja caduca
consisten en el aclareo, la renovación gradual y la poda de rejuvenecimiento.
En el aclareo, se corta una rama o ramita en su punto de origen, ya sea del tallo
padre o del suelo.
Este método de poda da como resultado una planta más abierta; no estimula el
crecimiento excesivo, pero deja espacio para el crecimiento de ramas laterales.
Se puede cortar un crecimiento considerable sin cambiar el aspecto natural o el
hábito de crecimiento de la planta. Las plantas se pueden mantener a una altura y
anchura determinada durante años mediante el raleo. Este método se hace mejor
con tijeras de podar a mano, podadoras o una sierra, pero no con tijeras para setos.
Adelgazar primero los tallos más viejos y altos.
En la poda de renovación gradual, unas pocas de las ramas más viejas y altas son
removidas a nivel del suelo o ligeramente por encima de éste sobre una base anual.
Puede ser necesario adelgazar un poco para acortar ramas largas o mantener una
forma simétrica.
Para rejuvenecer un arbusto viejo y sobrepoblado, quite un tercio de las ramas más
viejas y altas a nivel del suelo o ligeramente por encima de él antes de que empiece
a crecer.
El procedimiento general de poda mostrado, se aplica a muchos arbustos grandes y
especies de árboles pequeños.
Si un arbusto se cultiva por sus flores, haga una poda para minimizar la
nterrupción de la floración. Los arbustos florecientes de primavera florecen en el
crecimiento de la última temporada y deben podarse poco después de su floración.
Esto permite un vigoroso crecimiento durante el verano y da como resultado un
gran número de capullos al año siguiente.
Algunos ejemplos de arbustos que florecen en las últimas temporadas de
crecimiento son:
Nombre científico Nombre común
Cercis canadensis Redbud
Chaenomeles japonica membrillo japonés
Chionanthus virginicus Árbol de Fringe
Forsythia spp. Todas las especies de forsythia
Lonicera spp. Madreselva
Rapheolepis indica Indian hawthorn
Rhododendron spp. Azaleas y rododendros
Rosa spp. Algunas especies de rosas trepadoras y trepadoras
Spiraea spp. Especies de espirea blanca temprana
Viburnum spp. Especie Viburnum
Cercis canadensis Redbud
Chaenomeles japonica membrillo japonés
Chionanthus virginicus Árbol de Fringe
Forsythia spp. Todas las especies de forsythia
Lonicera spp. Madreselva
Rapheolepis indica Indian hawthorn
Rhododendron spp. Azaleas y rododendros
Rosa spp. Algunas especies de rosas trepadoras y trepadoras
Spiraea spp. Especies de espirea blanca temprana
Viburnum spp. Especie Viburnum
Algunos arbustos que florecen después de la primavera suelen hacerlo a partir de
capullos que se forman en brotes que crecen la misma primavera. Estos arbustos
deben ser podados en invierno tardío para promover el crecimiento vigoroso del
brote en primavera.
Ejemplos de arbustos que florecen en el crecimiento de la temporada actual
incluyen:
Nombre científico Nombre común
Abelia X. grandiflora Abelia brillante
Buddleia davidii o B. globose Arbusto de mariposa
Hibiscus syriacus Arbusto althea
Hydrangea arborescens Colinas de nieve
Hypericum spp. St. Johnsworlth
Lagerstroemia indica Arritmia de la colza
Rosa spp. La mayoría de las especies y variedades de rosales arbustivos
Vitex agnus-castus Árbol castaño
Abelia X. grandiflora Abelia brillante
Buddleia davidii o B. globose Arbusto de mariposa
Hibiscus syriacus Arbusto althea
Hydrangea arborescens Colinas de nieve
Hypericum spp. St. Johnsworlth
Lagerstroemia indica Arritmia de la colza
Rosa spp. La mayoría de las especies y variedades de rosales arbustivos
Vitex agnus-castus Árbol castaño
Poda de los arbustos de hoja perenne de hoja estrecha
Como las hojas perennes de hoja estrecha producen un nuevo crecimiento en
primavera y otoño y no crecen mucho en verano, pode la primera o segunda
semana de abril en las zonas más cálidas y la primera o segunda semana de mayo
o junio en las áreas más frescas. La única excepción a esta regla son los pinos,
que deben ser podados antes de que la vela crezca en primavera.
Podar las plantas respetando al máximo sus hábitos de crecimiento. Permita que
estas plantas asuman su forma natural. La poda consiste en cortar las ramas para
obtener una planta más deseable a través de un crecimiento compacto y controlado.
Esto requiere podar tallos individuales en lugar de esquilar. Cizallar no sólo
arruina el hábito de crecimiento natural, sino que también impide que la luz
penetre en el centro de la planta, resultando en una caída del follaje.
penetre en el centro de la planta, resultando en una caída del follaje.
Hay ciertas reglas a seguir para varios tipos de hojas estrechas. Empezar a podar
cuando las plantas de hoja perenne son pequeñas, generalmente el primer año
después de que vienen del vivero. Entonces, si se podan un poco cada año, no es
necesaria una poda severa. Retire las ramas muertas siempre que ocurran. El
nuevo follaje de las ramas circundantes llenará estos huecos. Las formas de
esparcimiento de los enebros deben tener las puntas de su crecimiento recortadas
cada año.
Esto mantiene a las plantas en control e induce un hábito de crecimiento compacto.
Un ejemplo de un vigoroso crecimiento, extendiendo siempreverde es el enebro
pfitzer o Junipero pfitzeriana. Es común que esta planta crezca de 12 a 18
pulgadas o más cada año. Para mantener la forma natural de esta planta, es
necesario recortar a puntos de crecimiento. También puede ser necesario cortar
la madera del año anterior para mantener el tamaño y forma de la planta.
Para los árboles perennes de hojas estrechas y erguidos, como pinos o enebros, se
requiere poca poda. Al podar cualquier hoja de hoja estrecha de hoja perenne no
cortar en madera desnuda detrás del follaje de las puntas. Dado que se forman
pocas yemas adventicias en ramas más viejas, las plantas pueden resultar dañadas
irreparablemente. No corte el líder central de estas plantas excepto para remover
un líder múltiple. Esto puede ocurrir cuando las plantas son jóvenes. Retire todos
los tallos menos uno, dejando los más rectos y fuertes.
Cuando los pinos son jóvenes y crecen vigorosamente, el punto de crecimiento
superior puede distanciarse del resto de la planta, resultando en un espacio
abierto entre el cuerpo principal de la planta y la punta en crecimiento. Para
estimular a la planta a ramificarse y ser más compacta, corte la parte superior de
nuevo a un brote latente situado cerca del cuerpo principal de la planta. Si este
recorte se hace cuando las plantas son jóvenes, hay poco efecto en la apariencia de
la planta.
Es mejor seleccionar una forma compacta o enana de hoja estrecha siempre verde
que hacer mucha poda. Muchas hojas perennes de hoja estrecha tendrán gran
parte del follaje interno que se torna marrón en el otoño, que es el proceso de poda
natural. La cantidad de dorado puede variar considerablemente de una estación a
otra. Se trata de un desprendimiento natural de las hojas viejas y es comparable a
la caída de las hojas por las plantas caducifolias. Esto ocurre principalmente en el
ciprés y algunos pinos. Los períodos extensos de clima cálido y seco también
contribuyen a la pérdida de hojas en las hojas perennes de hoja estrecha.
Cómo podar los arbustos de hoja ancha y perenne
Hierbas perennes de hoja ancha como gardenias, camelias, azaleas, piracantha,
acebos y photinias requieren muy poca poda. Hierbas perennes de hoja ancha
igeramente delgadas que se cultivan para sus frutos llamativos como la pyracantha
y el acebo durante la temporada de inactividad, si es necesario para dar forma.
Retire los tallos viejos o débiles. Este grupo puede pasar varios años sin podar
excepto por una poda cosmética ligera para mantenerlos limpios.
Si se extrae demasiada madera de estas plantas en cualquier momento, verano o
invierno, la cantidad de fruta se reduce la temporada siguiente. Cuando estas
plantas se hacen viejas y mal formadas, córtalas de 6 a 8 pulgadas del suelo antes
de que empiece el crecimiento primaveral. Sin embargo, no los recorte demasiado
pronto, ya que una ráfaga de crecimiento podría congelarse y retrasar su
crecimiento.
Podar sólo después de que el peligro de la última helada mortal haya pasado. Esta
poda estimula el crecimiento de nuevos retoños desde la base de la planta. Muchos
jardineros prefieren remover sólo un tercio de las ramas al mismo tiempo y
retener la forma general de la planta. Este método también puede ser utilizado. A la
larga, probablemente lo mejor que se puede hacer con las hojas perennes de hoja
ancha sobredimensionadas es quizás removerlas y reemplazarlas.
Cómo podar un seto
Los setos son una fila de plantas que se fusionan en una masa lineal sólida. Han
servido a jardineros durante siglos como pantallas, vallas, muros y bordes.
Un seto bien formado no es un accidente. Debe ser entrenado desde el principio. El
establecimiento de un seto deciduo comienza con la selección del material de vivero.
Elija árboles o arbustos jóvenes de 1 a 2 pies de altura, preferiblemente de tallo
múltiple. Al plantar, corte las plantas a 6 u 8 pulgadas; esto induce la ramificación
baja. Tarde en la primera estación o antes del brote en la siguiente, pode la mitad
del nuevo crecimiento. Al año siguiente, vuelva a recortar la mitad.
En el tercer año, empieza a dar forma. Recorte a la forma deseada antes de que el
seto crezca al tamaño deseado. Nunca permita que las plantas crezcan sin podar a
la altura final antes de ser cortadas; para entonces, es demasiado tarde para
obtener la máxima ramificación en la base. No permita que las ramas inferiores se
oscurezcan. Después de que el seto haya alcanzado las dimensiones deseadas,
El material de vivero de hoja perenne para cobertura no necesita ser tan pequeño
como el material de hoja caduca y no debe ser recortado cuando se planta. Recorte
ligeramente después de uno o dos años. Empiece a formar a medida que las plantas
individuales se fusionan en un seto continuo. No recortar demasiado porque
muchas hojas de hoja perenne con agujas no generan fácilmente un nuevo
crecimiento a partir de madera vieja.
Los setos a menudo se forman con tapas planas y lados verticales; sin embargo,
esta forma poco natural rara vez tiene éxito. En cuanto a la planta, la mejor
forma es una forma natural, con una parte superior redondeada o ligeramente
puntiaguda y con los lados inclinados hacia una base ancha.
Después de que las plantas hayan sido podadas inicialmente para incluir ramas
bajas, mantenga la parte superior más angosta que la inferior para que la luz del
sol pueda alcanzar todas las hojas de la planta.
Estas preguntas a menudo surgen: ¿Con qué frecuencia se debe recortar un seto?
¿Cuándo debo recortar? Las respuestas dependen hasta cierto punto de cómo se
desee una apariencia formal. En general, recortar antes de que el crecimiento
exceda 1 pie. Los setos de plantas de crecimiento lento como el boj deben ser
podados antes. El crecimiento excesivo sin podar matará las hojas inferiores y
también arrancará el seto fuera de forma. La frecuencia de corte depende del
tipo de arbusto, de la estación y de la pulcritud deseada.
¿Qué se puede hacer con un seto grande, sobredimensionado, sin fondo y deforme?
Si es de hoja caduca, la respuesta es bastante simple. En primavera, antes de que
aparezcan las hojas, podar a 1 pie por debajo de la altura deseada. Luego recorte
cuidadosamente durante los próximos años para darle la forma y la plenitud
deseada. Ocasionalmente, las plantas de setos pueden haber disminuido demasiado
para recuperarse de este tratamiento, por lo que es necesario reemplazarlas.
para recuperarse de este tratamiento, por lo que es necesario reemplazarlas.
Es más difícil rejuvenecer los setos perennifolios de hojas estrechas. Por regla
general, estas plantas perennes no soportan la poda severa descrita anteriormente.
Arborvitae y tejo son excepciones. Otros setos perennes de hojas estrechas pueden
tener que ser reemplazados.
Arborvitae y tejo son excepciones. Otros setos perennes de hojas estrechas pueden
tener que ser reemplazados.
Es posible rejuvenecer los setos perennes de hoja ancha al podar el seto desde
mitad a un tercio de la altura del seto justo antes de que comience el crecimiento
de la primavera. Se puede hacer una poda de seguimiento ligera a medida que la
estación de crecimiento progresa para asegurar el shabe y la densidad del seto.
Herramientas de poda para setos
¿Qué herramientas se deben usar para cortar setos? La tijera manual es todavía la
mejor herramienta completa. Corta mucho mejor y más cerca que los recortadores
eléctricos que a menudo rompen y rasgan ramas. La tijera manual se puede utilizar
en cualquier tipo de setos, mientras que los cortasetos eléctricos no funcionan bien
en las variedades de hojas grandes y espigadas, y a veces se atascan en ramitas
gruesas. Las tijeras manuales también son más silenciosas, seguras y menos
propensas a rasgar el seto o a dañar al operador.
